Ancora prima che il quartiere prendesse l’attuale nome, Vesuvio Bakery deliziava già la clientela americana sfornando un ottimo pane italiano; nel tempo, poi, ha allargato la sua produzione, offrendo buonissimi cookies, panini con mozzarella e prosciutto doc, e – come anticipavamo – anche un ottimo espresso.

Aperto nel 1920, questo piccolo negozio offre una tradizione tutta italiana. I fondatori furono gli immigrati napoletani Nunzio e Jennie; dopo la loro scomparsa, il figlio Anthony Dapolito (detto Tony) continuò l’attività mantenendo la tradizione. Negli anni ’50 Dapolito partecipò alla lotta che impedì al famoso costruttore Robert Moses di demolire gran parte del Village.

Riconosciuto soprattutto per il suo impegno nel mantenere e creare nuove aeree verdi nel quartiere, Dapolito venne soprannominato Mr. Playgrounds. Il suo contributo alla comunità di Soho e del Greenwich Village fu tale che il Thompson St. Playground, distante poco più di un isolato da Vesuvio Bakery, venne ribattezzato Vesuvio Playground in suo onore.

Oggi la gestione del negozio è in mano alle sorelle Gigante, Christine e Lisa, che da una parte hanno seguito la tradizione dei Dapolito mantenendo la famosa e caratteristica facciata verde, ma dall’altra hanno rinnovato aggiungendo tavoli e ricette, ed esibendo in vetrina non più il caratteristico pane, ma pile di cookies assolutamente irresistibili.

Inutile ripetere che Vesuvio Bakery è un delizioso posto in cui fermarsi per lasciare alle spalle il caos della city. Ogni sapore è figlio di una storica tradizione (e ve ne accorgerete!), e questo vale non solo per il pane, i panini caldi e le tantissime qualità di biscotti, ma anche per i soffici cornetti, gli espressi, e gli ottimi cappucini.

Solo per voi, oltre ai cookies noi di Nuok abbiamo assaggiato anche la Autumn Tart, e il responso è… Inutile descriverla a parole. E’ un’esperienza che dovete fare in prima persona. Noi possiamo solo confessarvi di aver fatto anche il bis!

Vesuvio Bakery
160 Prince Street – Manhattan
Uscita metro Spring Street
Tel. 212-226-9340

Imbocchiamo la strada provenendo da Castel S. Angelo, attraversando il ponte e svoltando subito dopo la Chiesa Metodista di Ponte S. Angelo. La via corre per circa 500 metri in modo rettilineo fino ad arrivare a Piazza Navona e deve il suo nome ai venditori di oggetti sacri che vi si stabilirono per attirare i pellegrini diretti a S. Pietro.

E infatti, prestando occhio, ci sono ancora numerose immagini sacre che spiccano sulle facciate delle palazzine quattrocentesche e cinquecentesche. La più famosa è senz’altro l’Immagine di Ponte, l’edicola sacra più antica della città, risalente ai primi del cinquecento, che si trova all’angolo con Vicolo Domizio.

Ma molte altre, anche se di dimensioni più ridotte, sono di notevole bellezza, come la Madonna all’angolo col Vicolo della Vetrina o quella al numero civico 199; quella di Palazzo Montevecchio (civico 32) o le due particolarmente elaborate nella Piazzetta S. Simeone, dove tra l’altro spicca anche una bella fontana dell’epoca.

Un’altra Madonna, risalente al settecento, si trova sulla facciata del palazzo al civico 156 – il quale però deve la sua fama a tutt’altro: fu infatti la dimora di Fiammetta, nota cortigiana che era nelle grazie di Cesare Borgia. Una seconda abitazione della donna la si trova poco distante: ad angolo tra Piazza Fiammetta e Via degli Acquasparta. Quasi tutta la strada è costellata di palazzi appartenuti a personaggi dell’epoca di una certa rilevanza, non ultimo quello al numero 122-123 dove pare abbia abitato Raffaello Sanzio.

Proseguendo, un altro scorcio caratteristico è senza dubbio quello al numero 66: il Teatro di Via dei Coronari, attualmente chiuso, ma ugualmente suggestivo. E’ anche un’ottima occasione per fare una sosta alla Gelateria del Teatro che vi si trova a lato, famosa per i suoi numerosi gusti.

Accanto ai suoi rimpianti fasti rinascimentali, oggi Via dei Coronari è nota per essere la strada degli antiquari: negozi ricchi di oggettistica e mobili di ogni sorta si susseguono uno dopo l’altro, trasmettendo al passante la sensazione di vivere in un’altra epoca. Seppur i prezzi degli articoli non sono proprio alla portata di tutti, è impossibile non lasciarsi trasportare dalla curiosità di entrare in una di queste antiche botteghe anche solo per sbirciare tra le sfarzose tele o i soprammobili più bizzarri. Basta fare un salto da quelli più famosi come Lorenzale (civico 2-3), Antichità Tanca (civico 33-34) e Galleria dei Coronari (civico 59-147).

Accanto a questi negozi puramente dedicati all’arte, se ne trovano poi molti altri di diverso genere, che vale la pena di ammirare anche solo dall’esterno, come Kouki (civico 26), negozio di vetro soffiato e tappeti orientali; Albero Antico Bonsai (civico 16), negozio specializzato nella vendita e nella cura dei bonsai che offre numerosi altri servizi agli appassionati del genere; e Meluoki (civico 226), negozio di artigianato giapponese dove trovare dei veri pezzi unici.

Insomma, Via dei Coronari è l’angolo di Roma perfetto per assaporare la vera anima della città.

Non cedete ai morsi della fame e all’irresistibile richiamo del brunch. Perché prima della nostra ultima scoperta, di bakery ne incontrerete almeno altre due. Proseguite e, al primo crocevia, incrocio con Leonard Street, v’imbatterete in una semplice porta di vetro. Un’insegna discreta, una scritta al neon rossa, sedili alti, bancone pieno, caraffe fumanti e cupcake. Scene ordinarie nelle bakery americane. Ma Champs Family Bakery è sicuramente tra quelle che meritano di più di un’occhiata diffidente dall’esterno.

Varcata la soglia, si trasforma in un American Bar da telefilm, con gli Smiths in diffusione. E, a sorpresa, un menu interamente vegano. Applicando un’intelligente trovata commerciale, Champs Family Bakery non pubblicizza la sua professione di fede vegana. E fa benissimo. Altrimenti, sospettano, almeno la metà della clientela non avrebbe mai messo piede nella bakery, temendo di incappare in pancake poco gustosi e omelette insipide. Nonostante il vegan food sia sempre più apprezzato, e i greenmarkets sempre affollati, quando si parla di brunch, i newyorchesi non amano rischiare. E, a New York, non si può certo sbagliare il brunch della domenica.

Per fortuna così non è e Champs Family Bakery è sempre pienissima. Di habitué e di curiosi. E, soprattutto, non di soli vegani. Il menu è, infatti, una piacevolissima sorpresa anche per i palati onnivori.

Vale la pena aspettare un po’ per guadagnare un tavolo e mettersi comodi per il brunch. Nell’attesa, potrete sempre gustare un “cereals killer”, o decidere con quale cupcake inaugurare il banchetto.

Bella musica, clientela interessante, servizio impeccabile, prezzi contenuti e cameriere simpatiche e sorridenti. Che, se vi scorgono guardare imbambolati dietro la vetrina almeno per dieci minuti, e d’altra parte come non farlo davanti alla sfilata di cupcake multicolor, di whoopie pie soffici e rotonde, vi coccolano con un gustoso omaggio al tavolo. A noi è toccato un delizioso cannolo.

È consigliabile ordinare il piatto completo, un tripudio di dolce e salato, per assaggiare ogni invenzione, cento per cento vegan, di questa bakery. Da non perdere, sono sicuramente, la “soysauge”, gustosissima salsiccia di soia, o ancora lo “scrumbled tofu”, tofu strapazzato allo zafferano, guarnito con patate al forno e una manciata di fresca insalata verde.

Ma a lasciare increduli sono soprattutto i deliziosi pancake, compatti e morbidi, inondati da una cascata di succosissimi e tondi mirtilli, o travolti da una pioggia di pepite al cioccolato.

Non c’è miglior epilogo, infine, della vegan cheesecake al cioccolato. Non vi lasciate condizionare dalle cheesecake vegane che vi sarà capitato di addentare, per curiosità, passeggiando per l’East Village, ignobili surrogati del dolce americano per eccellenza, zeppi di cannella e spezie per tentare, invano, di insaporire una poltiglia biancastra a base di tofu.

Questa è sicuramente tra le più buone cheesecake che potrete assaggiare a New York.

Una volta terminato anche l’ultimo pancake, mentre dallo stereo Morrissey continua a cantare, fuori soffia un vento freddo e qualche goccia di pioggia comincia a segnare la porta di vetro, potrete restare quanto volete, per finire il vostro latte di soia caldo, chiedendovi quale possa essere l’ingrediente segreto della cheesecake o come fanno dei semplici pancake vegani, impastati solo con olio e farina, ad essere così buoni. Dopo quattro brunch da Champs Family Bakery, ancora non siamo riusciti a darci una risposta.

Importante: tenete d’occhio il sito della bakery, per non mancare ai Free Cupcakes Day!

Champs Family Bakery
176 Ainslie Street (at Leonard), Williamsburg, Brooklyn
Come arrivarci: Metro L (fermata Lorimer street)

Cominciamo la nostra passeggiata nella piazzetta di Tünel, al capolinea del celeberrimo Red Nostalgic tram, che seguiremo per un po’.

Il tram si fa largo tra i passanti della via centrale di Taksim, Istiklal Caddesi. La neve cade fitta, a fiocchi enormi.

E’ questa è la via dello shopping e della vita notturna della Istanbul che non dorme mai. Qui c’è sempre una marea di gente, a ogni ora del giorno e della notte, puntualmente. In questi giorni i negozietti di guanti e cappelli stanno facendo affari d’oro, così come i tradizionali venditori di caldarroste.

Ci sono in giro un sacco di fotografi, appollaiati in punti strategici: lenti d’ingrandimento colossali – rigorosamente protette da sacchetti e pellicole di plastica – alla ricerca dello scatto perfetto sotto la neve.

Passa un tram nell’altra direzione, qualcuno lo prende al volo.

La neve si confonde con i volti e gli sguardi della città. Tornano alla mente le splendide parole di Ohran Pamuk in Neve, potevamo forse non citarlo?

Ogni persona doveva avere un suo fiocco di neve, in cui c’era la mappa interna della sua vita. […] Secondo Ka, dietro alla vita di tutti c’erano una mappa e un fiocco di neve di questo tipo, e il fatto che le persone che da lontano si somigliano siano in realtà tanto diverse, strane e incomprensibili, si poteva dimostrare facendo l’analisi del fiocco di neve di ognuno.

Arrivati a Taksim Square imbocchiamo la via che svolta a destra, dopo l’imponente e blasonato Marmara Hotel. Siamo diretti a Gümüssuyu, uno dei quartieri residenziali più belli della città, sede di un gran numero di ambasciate e consolati. Giardini, poche auto e belle stradine ripide con vista sul Bosforo: ci sarà di sicuro un sacco di neve accumulata per le vie.

Continua a nevicare e dalle scalinate ripide che scendono verso Findikli si comincia a intravedere il Bosforo, grigio e silenzioso. Imbocchiamo una via strategica (tra un attimo vedrete perché) tutta coperta di neve: Muhtar Leyla IIrd Sokak, all’angolo del Sed Hotel.

Tra le mura scrostate dei suoi condomini si nasconde un panorama imprevedibile: la Basilica di Santa Sofia e la Moschea Blu. Ci siamo proprio davanti, in linea d’aria.

In fondo all’ultima scalinata scivolosa – meno male che ci sono i mancorrenti – si arriva a Findikli, sulla sponda del Bosforo. Costeggiamo l’austera Molla Çelebi Mosque, tutta coperta di ghiaccio.

Siamo arrivati nel piccolo parco di Findikli, uno dei luoghi più insospettatamente panoramici di tutta Istanbul, affacciato sul Bosforo. Di fianco c’è la Mimar Sinan University, l’Accademia delle belle arti.

Non nevica quasi più, sta spuntando il sole. Eccolo, il prezioso panorama segreto: da qui, in solo un colpo d’occhio, si abbracciamo i tre mostri sacri di Sultanhamet: il Palazzo Topkapi, Santa Sofia e la Moschea Blu. Meraviglioso ed evocativo.

Dove vanno i newyorkesi nel loro tempo libero? Noi di Nuok ce lo siamo chiesti e abbiamo girato la domanda ad alcuni di loro, che rispondendo ci hanno dato lo spunto per visitare angoli di NYC forse meno battuti dai turisti ma altrettanto speciali. Abbiamo incontrato cuochi, artisti, psicologi, creativi, che ci hanno raccontato la loro New York e noi passiamo le info a voi; fatene tesoro sia che siate a NY in vacanza, o che abbiate deciso di trasferirvi qui.

Lei è Julie, e adora il suo cane.

Nata a Chicago, da 20 vive a Brooklyn, dove è arrivata all’inizio degli anni ’80. E’ una vera Newyorkese? Lei pensava di sì, fino a quando Mario Cuomo a un party non le ha detto “tu non sei di qua” sentendola parlare.. Julie è pittrice ed ha lavorato nella fotografia e nel cinema fino al 2005, quando ha deciso di mollare tutto per insegnare scienze ai ragazzini, divertendosi un sacco. Continua a dipingere, e potete vedere i suoi lavori su www.julieredwolf.com

Julie ci ha consigliato un viaggio al mare… in Russia; e per arrivarci basta prendere la metro (B o Q, quella che vi è più comoda) e in un’oretta… приём! Stiamo infatti parlando di Brighton Beach, o Little Russia, o ancora più nello specifico Little Odessa.

Si trova accanto a Coney Island, ed è stata creata come stazione balneare alla fine del 19esimo secolo. Popolata in un primo momento da Ebrei europei superstiti della seconda guerra mondiale, negli anni ’70 è stata oggetto di un secondo ripopolamento, sempre di Ebrei ma questa volta Russi e Ucraini, che dopo qualche attrito con le comunità nere e latine della zona si sono ben inseriti in quest’area. L’ultima “ondata” di immigrati è arrivata a Brighton Beach negli anni ’90, dopo la dissoluzione dell’URSS. Oggi la comunità è unita e unica nel suo genere, orgogliosa della propria russianità americanizzata.

Non pensate però alla mafia russa o a scene raccapriccianti alla “Little Odessa”, il film di James Gray. I tempi sono cambiati, e come a Coney Island non c’è traccia di Guerrieri, anche a Brighton Beach si può stare tranquilli.

Coney Island e i bagni ghiacciati

Per iniziare il tour tra Coney Island e Brighton Beach, Julie ci consiglia un bel bagno invernale nell’Oceano, assieme a The Polar Bear Club, che organizza tuffi gelidi tutte le domeniche da Novembre fino ad Aprile. Se volete informazioni precise sul perché lo facciano, o se volete anche voi fare parte di questo club, cliccate qui.

photo credit: laredo montoneri

Una volta sfidati i rigori dell’inverno potete dirigervi verso Little Odessa, se volete noleggiando una bicicletta (Ocean Parkway ha una comodissima pista ciclabile) oppure più comodamente utilizzando le linee B o Q della metro. Qui potrete immergervi in un’atmosfera che non troverete in nessun’altra parte di New York: ristoranti dai nomi incomprensibili, negozi di abbigliamento, di prodotti farmaceutici, di libri e oggettistica sovietici; anche i suoni cambieranno, perchè gran parte delle persone intorno a voi parlerà russo.

Vareniki galore

Se avete fame, Julie ci consiglia il Varenichnaya, al 3086 Brighton 2nd St tra Brighton Beach Ave & Brightwater Ct. Qui vi serviranno dei buonissimi Vareniki, che sono una specie di Pelmeni. Chiaro no? Una specie di raviolo ripieno di verdure o patate e manzo, da gustarsi assieme alle tantissime proposte di comfort food russo, tutte da provare, visto che questo ristorante non è nemmeno caro. Nota importante: se volete innaffiare i vostri piatti con un bicchiere di vodka, il Varenichnaya è BYOB, ovvero Bring Your Own Booze; in alternativa potrete bere il loro Kompot, un succo ricavato da pere mele e uva bollite.

photo credit: roboppy

Una buona alternativa al Varenichnaya è il Cafe Glechik, ristorante russo-ucraino che si trova a pochi passi dal Boardwalk di Brighton Beach al 3159 di Coney Island Avenue (Brighton Beach Avenue).

Shopping russo

Dopo un pasto sostanzioso potete bruciare calorie passeggiando sul boardwalk di Brighton Beach oppure dedicandovi allo shopping isterico. Per i più piccoli, tappa obbligatoria al Kid’s World, al 605 Brighton Beach Ave tra Brighton 6th St & Brighton 7th St, dove potrete acquistare dai fumetti ai giocattoli, ai peluche, fino a quaderni e cartoleria con scritte in cirillico.

Se siete alla ricerca di spezie, vodka o cibo tipico, allora M & I International Foods (249 Brighton Beach Ave. tra Brighton 1st Pl. & Brighton 2nd St.) è probabilmente il posto per voi. In questo emporio troverete dalle salsicce al pesce affumicato, dal miele alla pasticceria, al cibo in scatola.

photo credit: Helen D.

Vi interessa acquistare cd di musica Rap russa? Poster e libri di letteratura, sempre russa? Un giro a Rbc Video al 269 Brighton Beach Avenue è quello che fa per voi; vi consigliamo però una sbirciatina al loro sito per sincerarvi che troverete quello che state cercando. In alternativa, potete trovare libri, souvenir, cd, dvd nell’immenso St. Petersburg Book Store, al 230 di Brighton Beach Ave, e magari acquistare una delle loro speciali cartoline e spedircela!

Gironzolare per mercatini a Lannon sembra essere l’ultima tendenza. Non c’è guida che non proponga un itinerario (spesso gastronomico) tra i vari markets che la città offre nel weekend.

Se avete già spuntato dalla vostra lista i più noti Camden Town, Borough Market e Portobello allora vi consigliamo di fare una puntatina all’Old Spitalfields Market, che si tiene ogni domenica tra Liverpool Street Station e Brick Lane.

Una delle caratteristiche principali di questo mercatino è che viene allestito al coperto, per cui è possibile visitarla anche in quei giorni in cui la tipica pioggerellina londinese rende quantomeno fastidioso il passeggiare all’aperto.

Considerata la notorietà della meta, vi suggeriamo di arrivare presto in modo da evitare la folla di turisti che si manifesta puntuale verso la tarda mattinata.

La maggior parte degli stand vende abbigliamento vintage, accessori e oggetti per la casa. Nel perimetro dell’edificio che circonda le bancarelle si possono altri negozietti, alcuni indipendenti, altri di famose catene di abbigliamento e cosmetiche.

Ovviamente è necessario spulciare la merce esposta con attenzione per trovare degli acquisti interessanti, ma in generale i prodotti sembrano qualitativamente migliori di altri mercatini, come ad esempio quello di Camden o di Brick Lane (forse questo dipende anche dal fatto che, dato lo spazio ridotto, gli stand sono decisamente di meno e quindi più selezionati). I commercianti sono perlopiù socievoli e disponibili a mostrarvi la merce e spiegarne le caratteristiche, ma al contrario che in Italia qui trattare sul prezzo non si usa e viene accolto con fastidio.

E se dopo tutto questo gironzolare vi è venuta fame, avete due opzioni…

Servirvi a uno dei tanti stand che vendono cibo, dalle Turkish delight al tipico toffee britannico, oppure sedervi per un brunch in uno dei tantissimi caffè che pullulano i dintorni del mercato.

Il nostro preferito è Bishopsgate Kitchen, sul lato sud della piazza, che ogni domenica serve un’abbondante “colazione” dalle 10 alle 6 di pomeriggio. Nonostante le prenotazioni non siano accettate, la fila non dura mai più di 15-20 minuti. La full English breakfast (con uova di anatra al posto delle classiche uova di gallina) è sicuramente l’alternativa più tipica e abbondante (ma non preoccupatevi, abbiamo già testato tutto il resto del menu e possiamo assicurarvi che si cade sempre in piedi).

E per non farci mancare proprio niente, dopo il brunch abbiamo fatto una fermata imprevista da Hummingbird Bakery, uno dei negozi di cupcake più famosi di Londra che ha recentemente aperto una filiale a due passi da Old Spitalfields (seppur la location “nascosta” lo tiene al riparo dalle orde di turisti che affollano le branch di Soho e Portobello).

Cupcake al cioccolato fondente con icing alla vaniglia… e caffè per digerire.

Old Spitalfields Market
65 Brushfield Street – London
Tel. 020 7377 1496

The Hummingbird Bakery – Spitalfields
Wagamama, London
Tel. o20 7851 1795

Il Volver Cafè nasce nel 2006 e si trova in via Vincenzo Bellini vicinissimo a Piazza Dante, quindi facilmente raggiungibile con la metropolitana. Il locale si dispone su due piani e presenta tre aree distinte: la ludoteca vera e propria con tavolini, sedie e comodi divanetti, una fornitissima caffetteria e infine una sala dove si tengono lezioni di danza, soprattutto di tango, e si organizzano serate.

Una volta dentro e seduti ai tavoli, vi daranno due tipi di menu: uno tradizionale e l’altro un po’ particolare. Il primo, quello tradizionale, vi servirà per scegliere cosa mangiare e cosa bere. Al Volver si mangia e si beve di tutto: dalle alette di pollo fritto alla torta di mele, dal caffè al tè, dalla birra al vino. Con una decina di euro potrete bere e mangiare, certo non allo sfinimento, ma per essere praticamente al centro della città i prezzi sono buoni.

Nel secondo menu, quello particolare, troverete invece tutti i giochi da tavolo con cui poter giocare: dal trivial pursuit al monopoli, dal forza quattro allo scarabeo. Ce ne sono davvero parecchi, molti dei quali sconosciuti o di nicchia, e la spiegazione sta nel fatto che il Volver è anche rivenditore e spesso sede sia di tornei locali o nazionali, sia di vere e proprie esposizioni.

In questo periodo, poi, è in corso l’operazione “porte aperte” che consiste nel poter giocare dalle 16 alle 20 senza l’obbligo di consumare e quindi gratis.

Più dedicato agli insiders che ai turisti, che saprebbero in ogni caso dove altro andare, il Volver è insomma uno di quei locali da assalire quando si fa troppo forte la nostalgia per quelle serate passate a giocare con gli amici prima che arrivasse la Playstation.

Volver Café
Via Vincenzo Bellini, 56
Tel. 0810606630

Orari: Aperto fino all’1:30 am
Chiuso il lunedì.

Il nome potrebbe far pensare ad una fumetteria, infatti gli amanti di Dylan Dog avranno riconosciuto in esso l’imprecazione preferita del celebre personaggio di Sclavi, ma vi stupiremo: è un ottimo ristorante. Dylan Dog c’è, nelle strip che decorano le pareti…

Sui menù, sulle tovagliette…

… e sui vetri delle porte. Ma insieme a lui c’è una cucina stellata da provare, quella dello chef Antonio Fusco, sia nel ristorante che nell’osteria, senza contare il catering. Amate gli accostamenti più audaci e non fate caso al prezzo? Puntate sul ristorante.

Siete comunque attratti dai contrasti, ma apprezzate le porzioni abbondanti ed i prezzi un po’ più contenuti? L’osteria è la risposta più adatta per le vostre esigenze, anche solo per un aperitivo o un dopocena.

Noi di Nuok questa volta siamo andati in osteria e – sempre con enorme spirito di sacrificio e per innata dedizione al nostro lavoro – abbiamo iniziato con una porzione di pesce bandiera con crema di patate e flan di broccolo romano…

… per proseguire poi con una tartare di manzo con gelato al parmigiano.

Sfizioso il pesce bandiera ed ottima la tartare, che avevamo già assaggiato, in passato, nel piatto “Polpetta amore mio”, una variazione sulla classica polpetta al sugo. Da provare, per i neofiti, i mini arancini. Per dirne solo alcuni: cacio e pepe con panatura di mandorle e caffè o con rigaglie, creste e fegatini di pollo e – per i palati più delicati – pesto di rucola e mozzarella filante in crosta di nocciole.

Abbiamo glissato sui primi, con sofferenza, visto che ci sono sfilate davanti un paio di bellissime carbonare con veli di pancetta e dal menù ci chiamavano dei ravioli alla trippa con salsa di pecorino e spuma di menta.

Per i secondi, abbiamo scelto un carrè di cinta senese su salsa di mele cotogne, molto adatto per una giornata fredda…

…ed un hamburger di fassona piemontese con maionese e ketchup fatti da loro, buonissimo.

Per accompagnare entrambi i piatti abbiamo scelto delle patate al forno, croccanti e saporite. Anche se eravamo al limite, non abbiamo tralasciato il dolce. Fra i dolci, un classico da provare: le bombe calde mignon su salsa di agrumi e crema gianduja.

Vi consigliamo caldamente di non guardare neanche da lontano il pane: rischiate di fare indigestione, anche perchè vi viene riportato, come l’acqua, non appena lo finite, ed è ottimo.

Insomma, a noi Giuda Ballerino è piaciuto molto per il clima informale e per l’ idea di rendere una cucina di alto livello più accessibile. Ci vediamo lì, magari - perchè no?- dopo un bicchiere di bollicine da Remigio?

Giuda Ballerino!
Largo Appio Claudio, 344 – Roma
Tel. 06 71584807

Aperto dalle 6 alle 2, osteria, wine- bar, enoteca
Ristorante, solo la sera e la domenica a pranzo, chiuso mercoledì

Pensate che la fama dei club newyorkesi sia ineguagliabile? Vi sbagliate.

Tra i monumenti più famosi della capitale tedesca, c’è anche il Berghain, che è stato recentemente eletto a miglior club del mondo e che prende il suo nome dai due quartieri per i quali funge da punto confine: Kreuzberg e Friedrichshain.

photo credit: s.alt

Noi di Nuok l’abbiamo provato e possiamo assicurarvi che la musica che si diffonde dal suo impianto acustico ha una potenza straordinaria ma, a differenza di quei posti dove esci che “ti fischiano le orecchie”, al Berghain il suono sembra attraversarti, scuoterti gli organi interni ed abbandonarti come il passaggio di una violenza scossa di terremoto. Potete immaginare come si sentono le persone che trascorrono lì dentro l’intero weekend? (ebbene sì, al Berghain le serate iniziano il venerdì e finiscono… la domenica)
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Questo potrebbe essere già un motivo valido per considerarlo la capitale indiscussa della musica elettronica. Il Berghain però non si accontenta. Potremmo dire che se è così famoso e desiderato, lo deve soprattutto a tre fattori: la musica, il buttafuori e la fama.

Della musica e dell’impianto audio abbiamo già parlato: c’è da aggiungere che il Berghain rappresenta praticamente una tappa obbligata per tutti i tour internazionali, nonché la consacrazione di un musicista. Andiamo a vedere però che cosa succede all’interno di questa vecchia centrale elettrica che dal 2004 ospita il Berghain…

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Vi sarà capitato di sentir parlare di persone che non sono mai riuscite ad entrarci e di altre che hanno fatto la fila e sono state rimbalzate, si sono rimesse in coda e sono state rimbalzate di nuovo. È una leggenda? Assolutamente no.

Il buttafuori del Berghain è di una severità che se non ci trovassimo in Germania e fosse estremamente inopportuno, definiremmo nazista. 
Non parli tedesco? Non entri. Sei solo? Non entri. Sei in coppia? Non entri. Sei con un gruppo di amici? Scordatelo. Sei vestito in un modo esteticamente non consono al locale? Non entri. Non esiste una regola, tranne l’estro di Sven Marquardt, il guardiano irremovibile descritto dal New York Times in questo modo:

Yet it could hardly come as such a surprise that he frightens some of the thousands of people who submit to his inspection at the club entrance each weekend. He wears a large metal skull ring on one hand, and one made of a mountain of tiny skulls on the other. His lower lip is pierced twice, and a pointed metal bar runs through his septum. His hands and throat are covered with tattoos, like his face, where if you look closely, a moth flutters among the thorns.

Ma che cosa c’è, una volta superata la soglia? Perché tanta selezione e tanto mistero? Perché è vietato fare fotografie? L’enorme edificio è suddiviso in due parti: la prima sala ospita fino a 1500 persone e la seconda, il Panorama Bar, si trova al piano superiore alla fine di una lunga scala di ferro. All’esterno, invece, in un edificio più piccolo c’è la famosa Kantine.
Ma c’è di più: pare che esista una dark room da qualche parte, dove vengono riportati in vita gli antichi fasti di “Ostgut”, un locale fetish esclusivamente maschile di cui il Berghain è considerato la reincarnazione.

Onestamente non abbiamo visto manette e frustini di cuoio nella serata che abbiamo trascorso al Panorama Bar per il concerto di Nicolas Jaar. Quel che è certo, però, è che al Berghain si respira una fumosa e  storica aria di proibito che raramente abbiamo assaporato in altri posti di Berlino. Andateci… se Sven vi lascia entrare.

Berghain/Panorama Bar
Am Wriezener Bahnhof – 10243 Berlin

S-bahn 3,5,7: Ostbahnof

Orari di apertura
Giovedì 20:00-24:00 / Venerdì 23:00-4:00
Sabato 5:00-10:00, 23:00-4:00 / Domenica 5:00-2:00

Beatrice Avallone è nata ad Asti, una piccola città italiana, il 9 aprile del 1991, e non è di certo una fotografa. La si può definire, invece, una vera egoista: si diverte a rubare i momenti, attraverso l’obiettivo della sua macchina fotografica, per farli tutti suoi. E questa cosa le riesce proprio bene, quasi naturale, considerando che non ha mai fatto nessun tipo di studio a riguardo. Lei se ne frega se ruba sorrisi, emozioni, sensazioni od oggetti (e soggetti) di ogni sorta: vede qualcosa che le piace e che vuole avere a tutti i costi, e click, lo cattura. Non stenterete a crederlo, se tenete conto che la sua prima parola è stata “mio” anziché “mamma”.

Barbero

Cos’è? Una torroneria e cioccolateria artigianale astigiana, condotta dal 1883 dalla famiglia Barbero, che continua tutt’oggi a produrre dolciumi di altissima qualità esportati in tutta Italia e nel mondo.

Dov’è? In via Brofferio 84. (mappa)

Perché lo consigli? Perché la produzione di questi tipici dolci piemontesi, come ad esempio i famosi cioccolatini “giandujotti”, oppure i tipici grissini ricoperti di cioccolato o altre ghiottonerie come le tavolette di cioccolato e torrone, viene portata avanti ancora come una volta, nel rispetto delle tradizioni e con prodotti di altissima qualità.

A chi lo consigli? A tutti i golosi di cioccolato di qualsiasi tipo, nessuno escluso!

Osteria Tacabanda

Cos’è? Un’osteria ristorante, situata all’interno di una cantina di un palazzo storico nel pieno centro della città di Asti, che appartiene all’associazione “Albergo Etico”, ossia una scuola di sostegno per persone portatrici di handicap, dove queste imparano le mansioni alberghiere e a rendersi, così, autonome.

Dov’è? In via Al Teatro Alfieri, 5. (mappa)

Perché lo consigli? Perché è un posto molto curato e dall’aria familiare , con un’ottima cucina prettamente piemontese, accostata anche a degli abbinamenti culinari particolari e da dolcetti sfiziosi. Consigliata anche per il personale molto educato, e con un’ottima selezione di vini non solo territoriali.

A chi lo consigli? A chiunque abbia voglia di un pranzo/cena in un ambiente rilassato e intimo (poiché piccolo, si richiede infatti la prenotazione, specialmente nei weekend) in pieno centro della città, senza dover “svenire” leggendo il conto.

Diavolo Rosso

Cos’è? Un pub nell’astigiano, che ospita eventi musicali e culturali, gestito da un’associazione senza scopo di lucro. Aperto dall’ora dell’aperitivo fino a notte inoltrata, dal giovedì alla domenica, è uno dei locali con ingresso gratuito (salvo rari eventi) più frequentati dai giovani della città.

Dov’è? In piazza San Martino. (mappa)

Perché lo consigli? Perché è un locale decisamente inusuale, specialmente per la sua location. È situato dentro una chiesa sconsacrata e si trova di fronte alla sua gemella che, al contrario, è consacrata: all’interno si trova solo qualche semplice tavolo in legno e delle sedie, e dal soffitto pendono degli isolanti per il suono e luci soffuse, dando all’ambiente un aspetto ulteriormente particolare.

A chi lo consigli? A chi è stanco dei soliti locali tutti uguali, con musica commerciale e drink dai prezzi esorbitanti. È un ambiente, specialmente nel weekend, adatto per una clientela sia giovane (18 – 30) sia con qualche annetto in più, che ha voglia di riunirsi e di bere qualcosa in compagnia, ascoltando buona musica o assistendo a qualche spettacolo.